Der Team Associated RC10B64 ist schon ein paar Monate auf den Markt und gehört in der Modellbauwelt fast zum „alten Eisen“. In der Zwischenzeit kamen ein paar neue Fahrzeuge auf den Markt. Ich habe mir trotzdem den RC10B64 noch gekauft und beim Bernauer Offroad Cup teilgenommen, so wie ihn „Gott“ schuf. Einzig die orangenen Federn an der Vorderachse habe ich nach den Vorläufen eingebaut, da der EOS-Teppich sehr viel Griff bot und das Fahrzeug anfing zu kippen. Mit dem Fahrverhalten beim ersten Rennen war ich sehr zufrieden. Finale und die Rundenzeiten waren okay. Es fehlte gut eine halbe Sekunde auf Mirko Morgenstern, dem späteren Sieger des Rennens und immerhin einem Fahrer, der schon deutscher Meister war.
Den Team Associated gab es gerade im Angebot mit einem Reedy Akku für 389,99 €, der als Aktion von Ruddog Distribution beigelegt wurde. Wann gibt es das schon einmal.
Der Baukasten ist komplett mit den wichtigsten Teilen für Indoor-Rennen ausgestattet. Stabis, Kegeldifferenziale, einstellbare Rutschkupplung (Mitte), voll kugelgelagert, V2 Big Bore Dämpfer, Kohlefaser-Dämpferbrücken, Aluminium-Chassis, 7° Aluminium-C-Huby vorne, blau eloxierter Motorhalter und 12 mm Aluminium Radmitnehmer in blau. Dämpfer- und Difföl lag ebenfalls bei, Schmierfett, obwohl ich da auf das Dry-Fluid zurückgriff.
Vorab kann ich sagen, Anleitung super, Qualität sehr hochwertig, bis auf den Grad an den Spritzgussteilen entfernen, gibt es nichts zu bemängeln. Naja, irgendwie nur die beiden Maße für die vorderen Spurstangen stimmten mit der Abbildung und der Maßangabe nicht überein. Sei es drum. Nachdem Zusammenbau sollte man sowie den Radsturz und die Spur der Vorderachse mit einem passenden Einstellwerkzeug (Sturzlehre oder Setupsystem) kontrollieren und einstellen.
Was ihr benötigt ist für den Zusammenbau am Besten passendes und gutes Werkzeug, damit ihr die Schraubenköpfe nicht beschädigt. Schneller geht das Eindrehen mit einem Akkuschrauber, aber das mal am Rande erwähnt. Metrische Schrauben, Klasse. Bei den Kugellagern gibt es zwei Seiten. Eine „offene“ und einem mit einem blauen Dichtring. Der Dichtring sollte in die Richtung zeigen, von wo der Staub oder Schmutz kommen kann. Klar, soweit. Umgekehrt macht es kaum Sinn.
Was ist bei bzw. fehlt!
Bei dem RC10B64 Team Kit handelt es sich um ein Wettbewerbsmodell und kein RTR. Das Fahrzeug ist bei, mehr nicht (außer der Akku in dieser Edition liegt noch bei). Ihr benötigt die Felgen, Einlagen, Felgen, Farbe, die komplette Elektronik (Servo, Empfänger, Motor), Akkus und Fernsteuerung zur Komplettierung und das Werkzeug, Sekundenkleber und wer anderes Öl einsetzt, auch dieses.
Zusammenbau
Der Zusammenbau ist anhand der Bauanleitung ein Kinderspiel gewesen. Die einzelnen Schritte sind anhand der Bilder gut erklärt. Ich gehe nur auf die wichtigsten Dinge ein, hoffe, dass ist okay und reicht 🙂 . Jeden Schritt einzeln zu erklären, wäre zuviel und würde den Rahmen sprengen. Bilder sagen mehr. Die Teile sind nach Bauabschnitten verpackt, also einfach die Tüte /n öffnen, die ihr für den Abschnitt benötigt. Den Anfang machen die beiden 4-Spider Kegeldifferenziale. Ihr solltet darauf achten, dass die freigefrästen Flächen der beiden Stifte für die 4 kleinen Kegelräder ineinander liegen. Dann den Sicherungsring mit einer Zange vorsichtig montieren. Sehr selbst.
Nun kommt der Slipper dran.
Weiter geht es mit dem Aluminiumchassis, den Seitenwangen, Bolzen für die Anlenkung und den Befestigungspunkten für den Akkuhalter.
Weiter geht es mit der Mitteldiffhalterung und dem Motorhalter. Das die Schrauben an der Chassisunterseite gesenk sind, versteht sich von selbst bei dieser Fahrzeuggattung.
Die Doppelarmanlenkung ist nun dran. Die Einbaurichtung beachten.
Voll einstellbar. Dies zeigt sich bei der vorderen Aufhängung. Die unteren Aufhängungsträger sind mit A, B, C und D bezeichnet. A, deutet vor dem vorderen Getriebegehäuse und B dahinter. Mittels der grauen Einsätze lässt sich Anti-Squat, Anti,Drive, die Spurbreite und das Rollcenter verändern. Übrigens musste ich die Querlenker nicht nacharbeiten in den Löchern für die Schwingenstifte. Sollten diese „klemmen“, gibt es dafür Reibahlen zum Nacharbeiten der Löcher.
Die Vorderachse wird nun vervollständigt mit der C-Hub Aufhängung, bestehend aus einem Aluminium-C-Hub und dem Lenkhebel mit einer seperaten Aluminiumplatte für die Anlenkung. Über CVD-Kardans wird die Antriebskraft auf die Räder übertragen. Die Gewindemade mit Schraubensicherer sichern und das Gelenk einfetten mit dem beiliegenden Fett, wie auch das Gelenk oder eben mit Dry Fluid.
Das Servo einbauen, kein Problem mit den verschiedenen Servohebeln für die gängistens Servos. Ein starkes und schnelles Low-Profile Servo wäre meine Empfehlung dafür.
Jetzt geht es mit der Hinterachse weiter. Zum Einbau werden die unteren Aufhängungsträger C und D mit den grauen Kunststoffeinsätzen, wie solche an der Vorderachse zur Fahrwerkseinstellung verwendet. Der Differenzialeinbau ist gleich. Einbaurichtung beachten.
Das Ergebnis kann sich bisher sehen lassen. Super Qualität, passte auf Anhieb, Anleitung vorbildlich. So soll es sein.
Weiter geht es im nächsten Teil.
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