![\"\"](\"https:\/\/mikanews.de\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Titelbild_Free_Men_Brushed_Reely.jpg\")
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Die Basis des „Free Men“ bildet ein Rahmenchassis aus zwei C-Profilen, welche wie bei vielen Crawlern sich in einer „geschwungenen“ Form von vorne nach hinten zieht. An den beiden Ende sind der Front- und Heckrammer montiert. Stege im Rahmen und die in der Mitte angebrachte Skip-Platte sorgen f\u00fcr eine feste Verbindung zwischen den C-Profilen. Etwas verdrehen l\u00e4sst sich das Chassis dennoch, was jedoch ebenfalls typisch f\u00fcr diese Fahrzeuggattung ist. Eine gewissen \u00c4hnlichkeit zum Axial SCX-10-2<\/a> ist nicht zu leugnen.<\/p>\n Die einzelnen elektronischen Bauteile sind ordentlich im Fahrzeug verbaut und die Kabel sind gut verlegt, damit diese nicht im Fahrzeug „rumbaumeln“.<\/p>\n Der Free Men ist komplett kugelgelagert, die Getriebteile aus Metall und Kunststoff. Vorne und hinten sind zwei gesperrte Differenziale (Schr\u00e4gverzahnt und aus Metall) montiert, welche in den Achsgeh\u00e4usen vor Schmutz und Dreck gesch\u00fctzt sind. Die Antriebsleistung wird hinten \u00fcber Achswellen zu den Hinterr\u00e4dern weitergeleitet und vorne \u00fcber Kreuzgelenke, die einen relativ gro\u00dfen Lenkausschlag erm\u00f6glichen. Die C-Hub Aufh\u00e4ngung an der Vorderachse d\u00fcrfte bekannt sein. Diese findet in einigen anderen Crawlern wieder.<\/p>\n Das kr\u00e4ftige 9 kg Reely Servo ist \u00fcber der Vorderachse stehend verbaut. Die Lenkbewegung wird \u00fcber 4 mm Metalllenkstangen an die Lenkhebel \u00fcbertragen, die die R\u00e4der in die gew\u00fcnschte Richtung lenken. Der Lenkausschlag betr\u00e4gt ca. 45 Grad, wodurch das Fahrzeug enge \u201eKreise\u201c ziehen sollte. Speziell im Gel\u00e4nde ist eine hohe Stellkraft n\u00f6tig, damit die R\u00e4der die gew\u00fcnschte Richtung beibehalten. Im ersten Test bei eingefederter Vorderachse, lie\u00dfen sich diese beim Drehen am Lenkrad des Sendern, bewegen. Etwas langsam, aber die R\u00e4der lenkten ein.\u00a0 Das Servo ist mit einem Metallgetriebe (zumindestens sieht man das oben an dem Getriebezahnrad f\u00fcr den Servohebel) ausgestattet, was am oberen Zahnrad zu sehen ist. Auch wenn die Stellkraft ausreichen sollte, hat der eingefleischte Crawler-Fan ein noch st\u00e4rkeres Servo bereits auf der To-Do-Liste.<\/p>\n Die typische 4-Link Aufh\u00e4ngung kommt beim Free Men mit einem zus\u00e4tzlichen Panhard-Stab zum Einsatz. Diese besteht aus jeweils vier 4 mm dicken Metallstangen mit robusten Kugelpfannen, welche einen guten Eindruck vermitteln und kein (kaum) Spiel aufwiesen. Verbunden sind diese Links jeweils an den beiden Achsen und in der Mitte mit einer robusten Kunststoffhalterung (Skipplatte), die die beiden Leiterrahmen fest fixiert und das Getriebe mit dem Motor aufnimmt. Die Qualit\u00e4t der Teile ist vorbildlich.<\/p>\n Gr\u00fcbel! 4-Link Aufh\u00e4ngung vorne und ein Panhard-Stab! Das hebt sich auf und nicht typisch. Entweder wird der linke (aus Fahrtrichtung gesehen) Link entfernt und der Panhard-Stab bliebt im Fahrzeug oder der Panhard-Stab kommt raus und die vier Links bleiben drin. Ein Video wird davon noch gemacht, wie die Unterschiede beim Einfedern sind.<\/p>\n Nun weiter im Text. Das mittlere Getriebe mit dem einstellbaren Slipper (Rutschkupplung) ist einstellbar und verbirgt sich hinter einer Kunststoffabdeckung. Daf\u00fcr wird einfach die kleine runde Abdeckung entfernt werden und die selbstsichernde Mutter kann mit einem 7 mm Inbusschl\u00fcssel gel\u00f6st bzw. festgezogen werden.<\/p>\n Was ihr am Fahrzeug alles einstellen k\u00f6nnt, daf\u00fcr liegt die Bauanleitung bei. Diese gibt ein paar Tipps zur Wartung, technische Hinweise und wie was funktioniert. Leider vermisste ich eine Explosionszeichnung und eine Aufbauanleitung, sollte das Fahrzeug demontiert werden. \u00dcber die Slippermutter l\u00e4sst sich der „Schlupf“ einstellen. Ist der Slipper zu lose eingestellt, dreht das Zahnrad durch, wird diese warum und die Slipperpads verschlei\u00dfen schneller. Au\u00dferdem leidet der Vortrieb. Wenn es steil bergauf geht oder man gro\u00dfe Hindernisse \u00fcberfahren m\u00f6chte, sollte dieser nicht durchrutschen. Ist der Slipper zu fest angezogen, wird das Drehmoment des 550er 20 Turn Motor direkt \u00fcber das Mitteldifferenzial (gesperrt) an die beiden Achsen weitergeleitet. Der Vorteil ist, dass die Antriebskraft direkt an den R\u00e4dern ankommt, jedoch sollte ein Rad blockieren, werden die Getriebe \u00fcberm\u00e4\u00dfig beansprucht. Hier gilt es, ein gesundes Mittelma\u00df zu finden.<\/p>\n Wer einen genaueren Blick auf die Technik im Fahrzeug werfen m\u00f6chte, der ben\u00f6tigt einen Kreuzschlitzschraubendreher f\u00fcr die Kreuzschlitzschrauben, ein 1,5 mm \/ 2 mm Inbusschl\u00fcssel und Steckschl\u00fcssel (5,5 mm \/ 7 mm) f\u00fcr die Stoppmuttern zur De- \/ Montage. Trotz der fehlenden detailierten Bauanleitung (ich versuche den Link zu finden – wer einen hat, bitte um Info) war der Ausbau einzelnen Komponenten kein Problem. F\u00fcr Crawler-Besitzer und den ge\u00fcbten „Schrauber“ sollte es kein Problem sein, auch ohne Anleitung, u.a. das Getriebe, die Achsgeh\u00e4use und D\u00e4mpfer zu zerlegen. Empfehlenswert ist dies auf jeden Fall, um nachzupr\u00fcfen ob genug Fett auf den Zahnflanken ist, \u00d6l in den D\u00e4mpfern aufgef\u00fcllt wurde und das Ritzelspiel bzw. Zahnflankenspiel in den Getrieben korrekt eingestellt wurde. Mit Shim-Scheiben l\u00e4sst sich dies in den Achsgeh\u00e4use zum Beispiel einstellen. Eine falsche Einstellung kann zu „lauten“ Fahrger\u00e4uschen und daraus resultierenden h\u00f6herem Verschlei\u00df f\u00fchren. Wenn ihr den Begriff „Shimmen“ oder Ausshimmen“ h\u00f6rt \/ lest, ist genau dies gemeint damit.<\/p>\n Los geht es. Das komplette Getriebe ist mit vier Senkschrauben an der Skip-Platte von unten festgeschraubt. Die vier Schrauben l\u00f6sen und das Getriebe in der Mitte kann entnommen werden. Nicht vergessen, die Motorkabel zu trennen (bekannte Kabelstecker von Tamiya-Fahrzeugen). Habt ihr die Getriebeeinheit demontiert, bekommt ihr einen besseren Eindruck von dem Free Men-Chassis mit dem stabilen Leiterrahmen. In der Mitte hat das Chassis eine Breite von ca. 80 mm und 72 mm an den beiden Enden (vorne \/ hinten).<\/p>\n Hinter der Getriebeabdeckung verbirgt eine Aluminium-Motorplatte. Daran wiederum sind der Motor mit einem 13er Ritzel und dem Getriebegeh\u00e4use mit dem Getriebe befestigt. Um an das Getriebe zu gelangen, wird der Slipper mit den Mutter, Feder und Slipperscheiben \/ -pads von der Getriebewelle demontiert, Als N\u00e4chstes kommen die beiden Achsausg\u00e4nge dran, welche jeweils mit einem Gewindestift auf den beiden Ausgangswellen des gesperrten Mitteldiffs fixiert wurden. Etwas zu gut gemeint, war der Einsatz von Schraubensicherung an dieser Stelle. Bei meinem „Free Men“ lie\u00dfen sich die Outdrive sehr schwer l\u00f6sen. Mit einem Feuerzeug („Achtung, nichts f\u00fcr Kinder -Feuergefahr) habe ich die „Schraubensicherung“ erhitzt. Danach konnte ich die Outdrives demonierten. Bei dieser Aktion ist einer der beiden „Kunststoffbuchsen“ kaputt gegangen, welche daf\u00fcr sorgen, dass die Stifte mit CVD der Teleskopwellen nicht rausrutschen. Damit dies dennoch nicht passt, habe ich einen dicken Schrumpfschlauch als Ersatz genommen. Dieser bew\u00e4hrte sich bei den ersten Testfahrten. Meine Bedenken, waren damit ausger\u00e4umt, auf Schrumpfschlauch zur\u00fcckzugreifen.<\/p>\n Bew\u00e4hrte Technik<\/strong> wird bei der Radaufh\u00e4ngung bzw. der vorderen Anlenkung verwendet. C-Hub, dass ist das Zauberwort. Der Lenkhebel \u00fcbertr\u00e4gt die Lenkbewegung in einem \u201eC\u201c-Hub, welche leicht nach vorne gekippt sind (bedeutet weniger Nachlauf). Angelenkt werden die Lenkhebel \u00fcber stabile 4 mm Metallgest\u00e4nge vom Servohebel (Kunststoff) des Lenkservos,<\/p>\n
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\nServo<\/h6>\n
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\nAufh\u00e4ngung<\/h6>\n
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\nGetriebe in der Mitte<\/h6>\n
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\nHier ein paar Bilder vom Ausbau.<\/h6>\n
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