![\"imgp7538-kopie\"](\"https:\/\/mikanews.de\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/IMGP7538-Kopie.jpg\")
<\/a>Das Chassis ist, nicht wie bei den bekannten Herstellern, durchg\u00e4ngig mit einem als Pendelachse ausgef\u00fchrten Motorpod. Auf diesem ist die Hinterachsaufh\u00e4ngung mit dem Motor und der Hinterachse montiert. Diese ist h\u00f6henverstellbar mit Kunststoffeins\u00e4tzen. \u00a0Ein zentraler Sto\u00dfd\u00e4mpfer fehlt, wie man ihn aus den aktuellen 1\/12 Fahrzeugen kennt. Stattdessen wird ein Dampertube an dieser Stelle verwendet und hinter dem Motor ist die Feder und eine Droopschraube verbaut. Zwei Side-Tubes und Federn zwischen der Chassisplatte und der hinteren Motor-\/Getriebeaufh\u00e4ngung sind im Fahrzeug verbaut, welche bei der Kurvenfahrt das Fahrverhalten beeinflussen. Eine weitere Neuheit ist der D\u00e4mpfer an der Vorderachse. An jeder Aufh\u00e4ngung wird ein \u201eMini\u201ctube verbaut. In der Bauanleitung liegt ein extra Blatt mit dem Hinweis, wie man das Rollcenter umbauen kann.
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Bevor wir jetzt anfangen gibt es noch einen Hinweis. Au\u00dfer der Chassisplatte und die beiden Teile des Motorpods sind alle Carbonteile mit einer Schutzfolie versehen. Ausserdem sind sie in extra Beutel verpackt.<\/p>\n
Im Baukasten sind zus\u00e4tzlich noch, zum \u00fcblichen Werkzeug das wahrscheinlich sowieso jeder gleich aussortiert (behaltet aber den 1,5 mm Inbus zum Bau der Frontaufh\u00e4ngung und Sturzeinstellung), Silikon-, Molygrease, Schraubensicherungslack (blau, endlich in einer handlicheren Gr\u00f6\u00dfe und vor allem dicht), 12k D\u00e4mpfer\u00f6l und Akkutape. Weiterhin ist ein kleines Tool aus S1 Material dabei. Damit lassen sich die D\u00e4mpferaugen auf die Tubes schrauben, ohne die L\u00f6cher zu strapazieren. Als Zahnrad liegt ein 64dP 76er Hauptzahnrad von Kimbrough serienm\u00e4\u00dfig bei. Zum Schutz des Servos liegt ein Servosaver bei, der f\u00fcr alle Servos mit 25 Z\u00e4hne ausgelegt und fertig montiert ist.
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Die wie bei Schumacher \u00fcblich ausf\u00fchrliche Bauanleitung inkl. Setuptipps l\u00e4sst keine Fragen offen. Ein ausgef\u00fclltes Setup findet man auf den letzten Seiten, zus\u00e4tzlich zu einem leeren Setupblatt um ein eigenes Setup aufzuschreiben. Schrauben und Kleinteile sind 1:1 in den einzelnen Bauabschnitten aufgelistet, so kann man die Schrauben und Teile einfach danebenlegen und pr\u00fcfen ob man die Richtigen in der Hand hat. Jeder Bauabschnitt ist in einzelne beschriftete Beutel verpackt, inkl. aller Schrauben, Mutter und Kugellager. Ein ewiges suchen und tausend Beutelchen aufreissen um die passenden Schrauben zu finden entf\u00e4llt.
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Die Bauanleitung sagt zwar, dass man beim Bau der Vorderachsaufh\u00e4ngung die oberen Pivotballs nicht mit einer Zange einbauen soll, aber das Material ist so straff, dass es sehr schwer ist und Geduld braucht die Kugel dahin zu bekommen wo sie hinsoll. Mit einem St\u00fcck K\u00fcchenpapier und viel Gef\u00fchl bekommt man das mit einer Zange geregelt ohne Sch\u00e4den an zu richten. Die Pivotballs lassen sich sehr leicht bewegen, ohne vorher irgendetwas zu bearbeiten. Das habe ich bei luxuri\u00f6seren Bauk\u00e4sten schon anders erlebt. In der unteren Aufh\u00e4ngung l\u00e4sst sich\u00a0das Spiel noch \u00fcber eine Schraube justieren, aber dies solltet ihr nicht „\u00fcbertreiben“.<\/p>\n
Der Kolben des Frontd\u00e4mpfers wird auf die Spurstange geschoben und dann\u00a0vorsichtig mit einer Zange in Position gebracht. Das macht man am besten, bevor man die Strebe montiert. Die Tube sitzt sehr straff und die Hinweise in der Bauanleitung zur Montage sollte man dringend beachten, da aber dieses Teil sich so gut wie gar nicht bewegt ist das auch ok so.<\/p>\n
Das Material der Aufh\u00e4ngungsteile besteht aus sehr steifen, faserverst\u00e4rkten Kunststoff (wahrscheinlich in der Art wie es Xray beim X12 einsetzt), dementsprechend steif ist das Ganze. Bin jetzt schon gespannt, wie sich das Ganze verh\u00e4lt. Ein wenig Fett an die Enden der Spurstange hilft beim einschrauben.
\nDie Hingepins an der Vorderachse werden nicht mit C-Clips oder Madenschrauben gesichert. Diese werden jeweils mit einer kleinen Schraube von vorn eingeschraubt, gesichert. Dies sind \u00fcbrigens die einzigen Schrauben f\u00fcr die man einen Kreuzschlitzschraubendreher ben\u00f6tigt. An der Vorderachse lassen sich Sturz (R\/L-Spurstangen), die Bodenfreiheit und der Nachlauf einstellen.
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Die Teile zur H\u00f6heneinstellung der Vorderachse bestehen ebenfalls aus Kunststoff. Um ein Verrutschen zu verhindern sind „Nasen“ dran, welche in die Aufh\u00e4ngung greifen. Diese Teile liegen in den St\u00e4rken 1 mm, 1,5 mm und 2 mm bei.
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Was mich allerdings etwas wundert ist, dass die Lenkhebel um ein Loch gek\u00fcrzt werden m\u00fcssen\/sollen. Warum nicht gleich ein passendes Teil im Kit liegt wei\u00df nur Schumacher. Ich bef\u00fcrchte, dass ich mir bald ein paar als Ersatz besorgen werden muss, ist ein bisschen knapp geworden beim K\u00fcrzen. Also aufpassen dabei. Die Achsen besitzen eine Riffelung die zus\u00e4tzlich, zum C-Clip, einen sicheren Halt im Lenkhebel garantieren soll. Dementsprechend straff geht die Montage auch, die Reibahle sollte hier in der Werkzeugkiste bleiben.<\/p>\n
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Der weitere Aufbau bereitet keine Probleme. Alle Teile passten auf Anhieb und mussten nicht nachgearbeitet werden. Bei dem Zusammenbau der Hinterachse solltet ihr auf die Leichtg\u00e4ngigkeit des einstellbaren Differentiales achten. Kleiner Tipp, um sich den Aufbau des Kugeldifferentials zu erleichtern montiert die linke Radaufnahme auf die Achse und schraubt ein Hinterrad dran. Dann stellt das ganze auf das Rad und euch kann die Achse nicht st\u00e4ndig wegrollen. \u00dcbrigens ist nicht nur die Hinterachse kugelgelagert, sondern auch die Vorderr\u00e4der. Die Karosseriehalter sind bei dem Fahrzeug sehr lang, aber lassen sich einfach an die richtige H\u00f6he der Karosserie k\u00fcrzen. Sehr angenehm empfinde ich die Nase die verhindert das sich die Karosseriehalter beim montieren und auch sp\u00e4ter verdrehen k\u00f6nnen. Die Karosserieauflagen zum „Feintuning“ der Karosserieh\u00f6he sind in 3 verschiedenen H\u00f6hen im Baukasten f\u00fcr vorn und hinten vorhanden. Um diese leichter identifizieren zu k\u00f6nnen, sind die Teile mit Punkten von 1-3 markiert und erm\u00f6glichen eine H\u00f6heneinstellung von 1,2 mm.
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Fertig montiert wiegt das Chassis, inkl. Transponder, Elektronik und AMR12 Karosserie, knackige 795 gr., nat\u00fcrlich h\u00e4ngt das von der jeweils eingesetzten Elektronik ab. Ich habe ein CORE R\/C 5008 Servo, Sky RC Toro 1S 120A Regler, CS 10.5T Motor und einen GR8 Empf\u00e4nger von Graupner verbaut.
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Setuptipps<\/h6>\n
Sehr hilfreich sind die Tipps in der Bauanleitung (zwar leider nur in Englisch, da\u00fcr aber bebildert und verst\u00e4ndlich erkl\u00e4rt das sogar mein schlechtes Englisch ausreicht sie zu verstehen). Darin sind zahlreiche Hinweise zu finden, was welche \u00c4nderung bewirkt. Genauso wird f\u00fcr den „Racer“ ein Reifendurchmesser von 43 mm (hinten) und 41,5 mm (vorne) empfohlen. Es wird auf verschiedene Reifenmischungen eingegangen, Klebekante an den Vorderreifen, die Untersetzung (Berechnung), Nachlauf, Sturz\u00e4nderung, Anti-Squat, Spurbreite und die Tubes und vieles mehr, was am Fahrzeug eingestellt werden kann. Dies ist nicht nur f\u00fcr den Einsteiger interessant zu wissen. Toll, dass in der Anleitung darauf eingegangen wird.<\/p>\n
Bauanleitung:<\/strong> –Zur Anleitung–<\/a><\/p>\n Setups findet ihr hier:<\/strong>\u00a0Schumacher Eclipse<\/a><\/p>\n An dieser Stelle ein Video (Quelle: Schumacher-Racing<\/a>):<\/p>\n